Wednesday, October 24, 2018

賞雪也能這樣玩 到湯西川溫泉賞雪洞祭

說到日光,大家應該都會想到聞名遐邇的東照宮和中禪寺湖,但這裡其實還有個歷史悠久的湯西川溫泉,尤其每年12月底到3月初,當地舉辦雪洞祭,入夜點亮800個雪洞的壯觀景色,不需遠赴東北也能欣賞到。從東京出發,搭乘東武鐵道的Revaty特急列車就能直達這個冰雪天地,體驗山間的雪國風情。 搭乘特急列車Revaty 直達湯西川溫泉 位在櫪木縣日光市的湯西川溫泉,四季景色絕美外,更因它的溫泉湯兼具回復疲勞等療效而受到溫泉客的青睞,尤其到了冬天,湯西川溫泉境內點亮800個雪洞的景色,令人嚮往不已。為了一睹這個夢幻景色,我們從東武淺草站搭乘急列車Revaty出發前往湯西川溫泉。 由於不是班班列車直達湯西川溫泉,所以建議大家注意班次。不妨像我們一樣選搭直達車,可以省去等候時間,也可以保存體力,到湯西川溫泉好好一遊。另外,也建議大家可以事先上網預訂車票,出發前再到車站取票,方便又不用花時間等待,若是想獲得詳細觀光資訊,則可以到東武淺草站一樓的東武旅遊服務中心洽詢,這裡也買得到車票,有會說中、英文的服務員,不用擔心語言不通的問題。 這天,我們搭上9點出發的直達車,坐在寬敞舒適的座位上,還可以近距離仰望東京晴空塔,也讓我們越來越期待這趟旅程。值得一提的是,Revaty特急列車內的座椅,是以「江戶紫」和日本傳統工藝之一的「印傳」為設計,融合日本元素,另外,座椅扶手旁也貼心的附上插座,方便旅客為手機充電,且車上也有免費WIFI可以使用,處處看得到日本人的待客之道。 Revaty特急列車從東武淺草站出發後,在下今市站進行分離,前3輛車廂會開往會津田島,後3輛車廂則會開往東武日光,所以大家上車時要注意一下,別坐錯車廂了。 隨著列車向前駛進,映入眼簾的景色也隨之變換,從一片綠意盎然轉變為白靄的雪景。約經過兩個半小時的車程,我們抵達了湯西川溫泉站,車站緊連「湯之鄉」湯西川觀光中心,在這裡轉搭日光交通巴士,前往我們當晚下榻的飯店。 多元面貌的湯西川溫泉雪洞祭 湯西川溫泉於1573年開湯,至今已有400多年的歷史,走在溫泉街上,放眼所見到的建築物風格古樸,復古懷舊氣氛滿載,彷彿時間在這裡靜止,之所以能持原來的樣貌,除了因爲身處山中不易與外界接觸之外,也和平家落人的傳說有關。 平家是平安時代的士族之一,相傳在12世紀與同為士族的源家相爭後,落敗的平家武士和子孫逃到日本各地鄉野之間,其中一支來到湯西川溫泉。為了隱藏足跡,他們改名換姓、低調生活,後來更意外發現了湧出的溫泉,這個山谷中的小村莊因而成為溫泉秘境。 過去旅客造訪,都是為了溫泉和平家落人文化而來,現在更多旅客則是為了冬季舉辦的雪洞祭。這裡的溫泉旅館和飯店,25年前開始共同合作舉辦雪洞祭,利用山中冬季積雪的地理環境,並帶進東北地區的雪洞文化,創造出屬於的湯西川的新特色,還成為櫪木縣內最大的冬季活動。 湯西川溫泉雪洞祭每年只在1月下旬到3月上旬舉辦,有不少遊客特別選在這時造訪湯西川。當天我們中午就抵達,所以決定趁著雪洞祭下午5點半點燈之前,先四處走走,感受一下當地的氣氛。第一站先到了店家聚集的溫泉街,這裡可說是村裡最熱鬧的地方了。商家為了響應雪洞祭,在店門前展示自己所做的創意雪人或是雪洞。醉如爛泥的雪人倒在清酒商店湯澤堂門前,或是小狗在郵局前歡迎客人,看了不禁讓人會心一笑。 我們接著前往雪洞祭會場,會場共分為5處,其中被選為「日本夜景遺產認定」的「澤口河岸迷你雪洞會場」,超過800個迷你雪洞佈滿河岸兩旁。我們4點半左右到達會場時,剛好看到許多當地的居民正在補修前一天坍塌的迷你雪洞。因為好奇這麼多雪洞要怎麼點亮,雖然當天下著雪,我仍是在寒風中多待了一會,看著他們分頭修整雪洞的形狀後,再一一將裝有點燃蠟燭的杯子放入雪洞中。河岸旁的雪洞也隨著他們的作業,一個個亮起,晚上的點燈秀就要上場了。 當夜幕低垂,就是雪洞祭重頭戲登場的時刻。整遍河岸的迷你雪洞內,各自綻放出燭光,隨著風雪搖曳,在夜裡顯得非常壯觀。儘管當天溫度降到零下,天空還飄著雪,澤口河岸會場聚集了比白天還多的旅客,大家爭先找到好位置、按下快門,拍下美麗的畫面。 看到這麼壯觀的景觀,讓我忘記自己身處雪天,只想要多看一點,也再次佩服起居民的團結,當地人告訴我們,其實湯西川溫泉周邊居民大約只有千人,為了要做出這麼大量的雪洞,須要全體動員,在工作之餘,輪班支援製作,近年就連中、小學生都成為新的生力軍,向長輩學習製作雪洞的方式。 看完迷你雪洞,我們走到距離不遠的主會場「平家之里」。這裡是平家的後人為了保存平家文化而建造的院落,共有10棟民家建築,分別展示平家歷史和平家後人的生活型態。在雪洞祭期間,這裡展示了大小不同尺寸的雪洞,並在園區內的坡度和步道設置了彩色燈光,入夜點亮之後,步道有如雪夜裡的銀河,雪洞也在藍光照射下更顯夢幻,和壯觀的迷你雪洞是截然不同的氛圍。 白天和夜晚的湯西川雪洞祭各有不同特色,建議最好在這裡住上一晚,才有充裕的時間可以慢慢欣賞。尤其晚間欣賞點燈秀時,建議大家可以詢問下榻飯店是否提供免費接送服務,往返活動會場,這樣一來才能更輕鬆盡興遊玩雪洞祭。 湯西川居民怎麼做雪洞? 由於雪洞文化源自於東北地區,湯西川溫泉居民最初籌辦雪洞祭時,參考了東北各地的製作方式,最後找出了適合當地的雪洞製作方法。聽當地人跟我們分享,與房間一般大小的大雪洞,製作時需要先使用木板做成支架,再利用推土機和挖土機將雪圍成牆,最後蓋上屋頂才算完成,據說一個大雪洞要花上兩天的時間完成。迷你雪洞則只要幾個簡單的步驟,就可以完成,沒有我們想像中的困難。 除了欣賞大小雪洞之外,來到湯西川,也可以趁機體驗平家落人文化。在雪洞祭期間,「平家之里」特別開放民眾體驗平家文化,現場有琵琶、ケーナ(竹製豎笛)演奏和民話(當地民俗或傳說)說書等表演可以欣賞,另外,也可預約「雪ん子」試穿體驗,了解古人如何防寒。所謂的「雪ん子」,其實是由茅草製成的雨衣,搭配同款草鞋,在雪地中行走也不怕,這可是天然的防水衣! 旅遊資訊小提醒: 雪洞祭期間,澤口河岸公園會場點燈秀於每週三和四休息。 「平家之里」入內需購買門票,1日券成人510日圓,小孩250日圓,也可選擇下午5點之後的星光票,大人和小孩皆為300日圓。「雪ん子」試穿體驗需事先預約,一次為30分鐘,費用為500日圓。 除了靜態的文化體驗之外,也可以來點戶外活動。湯西川溫泉當地居民利用冬季的積雪推出成小山坡,就成為小朋友滑雪盆滑雪的最佳地點。這個「人工」滑雪場就位在水之鄉觀光中心旁, 只有在雪洞祭期間才開放,吸引不少小朋友躍躍欲試,可惜我這個大人就只有看的份! 在湯西川住一晚 特色料理和美人湯別錯過 這次我們選擇下榻「花與華飯店」,古色古香的設計,融合現在簡約的風格,雅致情趣滿載。這裡的露天溫泉更是不能錯過,可以一邊享受泡湯樂趣,一邊欣賞山壁雪景,好不愜意。聽當地人說湯西川溫泉在2016年被選為美人湯第一名,鹼性的泉水不僅可以恢復旅途疲勞,更具有美肌的功效,也難怪深受溫泉客的青睞! 這天晚上我們品嘗了「平家狩場燒」套餐,這是湯西川溫泉的特色餐點,據傳是移居到此地的平家武士,將山裡捕抓到的各種野味和塗在木勺上的味增,放在「圍爐裏」(囲炉裏,Irori,是日本傳統的地爐)裡燒烤,用餐時就坐在地爐旁,一邊等著烤物熟透,一邊享用和式套餐,大啖美食。 欣賞了大大小小的雪洞後,因為想實際體驗一次在雪洞中用餐的感受,所以我們特別預約了飯店提供的雪洞用餐服務。儘管雪洞外零下低溫,但坐進雪洞內的暖爐桌,立即溫暖了許多。我們一邊品嘗熱騰騰的紅豆湯和新鮮水果拼盤,透過雪洞口還可以欣賞到庭園的夜景,好不奢侈! 品味湯西川溫泉特色美食 在旅程中,除了有美麗的景點之外,美食也是讓旅途值得回味的重要因素之一,這次除了享用了「平家狩場燒」這樣的大餐外,也意外嚐到當地的特色美食。在溫泉街上的湯澤屋酒店,我們發現了由櫪木縣的特產檸檬牛奶和草莓牛奶所做的包子,再加上一杯加入豆漿的甜酒或咖啡,在下雪天中吃到這樣的甜點,溫暖了胃也溫暖了心。 在慈光寺附近的河岸邊,矗立著一間會津屋豆腐店,該店有一項特產--「深山中的起司」,外表有點像是豆乾,有味增和醬油兩種口味,再點上一鍋現煮的湯豆腐,我們以便宜的價格不但享受了一頓佳餚,還感受到湯西川的民家氣氛和人情味。 詳細資訊: 東武鐵道特急列車Revaty http://railway.tobu.co.jp/special_express/vehicle/revaty/ (日文) 湯西川溫泉雪洞祭 https://travel.tochigiji.or.jp/zh_TW/things-to-do/12/(中文) 湯西川溫泉 花與華飯店 https://www.yunishigawa.co.jp/tw/ (中文)

金谷飯店 文化撞擊下的唯美誕生

櫪木縣日光市的杉木高聳入雲,默默地見證了無數的歷史瞬間。日光曾是神道教信徒朝聖的必經之路,也是東照宮所在之地。以富麗堂皇著稱的東照宮,除了是德川家康的長眠的地方,還是集神道教、佛教特色為一體的知名建築遺產。在西洋文化與日本傳統的相互撞擊下,這裡出現嶄新的文化、建築,以及藝術風格。日本的待客之道亦源自日光的金谷飯店。創業於1873年的金谷飯店為日本現存最老、專門服務外國旅客的飯店。 金谷飯店:與過去來一場華麗的邂逅 從東武日光站搭上公車後,不到五分鐘就抵達美麗的神橋,而神橋前即是這次的目的地-金谷飯店。走上緩坡,刺骨寒風不斷吹拂雙頰。此時,特殊的日式街燈映入眼簾,紅橘色的木雕搭配唯美的幾個字KANAYA HOTEL (金谷飯店)。這個招牌不怎麼起眼,卻擁有一種讓人掉到小說裡的魔力,而且是一本人物情節複雜、背景設定在過去的暢銷經典小說。 接近大門玄關時,眼前出現一棟帶著和風設計的西洋建築,我不禁疑惑了一下。身為西方人,眼前矗立的建物既熟悉又陌生。推入大廳的旋轉木門後,像是踏進時光隧道,回到百年前的過去。 大廳內部看起來像一座豪華的深山小木屋。這裡充滿許多日式元素,深深吸引著我的注意力,像是做工纖細、色彩豐富,且掛在門上的木飾「日光雕」,以及好像在神社裡看過的赤漆扶手。 有人告訴我,櫃台的牆面是由大谷石製成。大谷石是當地出產的岩石,主要成分為熔岩和熔岩灰,曾是明治時代非常受歡迎的建材。這道牆上掛著兩張照片,照片裡的故人對金谷飯店的影響深遠,他們是美國傳教士詹姆士•柯蒂斯•赫本(James Curtis Hepburn)與英國作家伊莎貝拉•比爾德(Isabella Bird)。 傳說中的飯店 據說,詹姆士•柯蒂斯•赫本曾於1871年造訪日光,並住在東照宮樂師金谷善一郎的家。赫本非常有遠見,知道日光有潛力,可以發展成外國觀光客景點,因此建議金谷蓋一間專門服務外國人的飯店。 金谷善一郎決定聽從赫本的建議,於1873年開設Cottage Inn,專門服務外國觀光客。1878年,作家兼探險家伊莎貝拉•比爾德從東京出發,前往北海道旅行途中,她曾下榻這裡12天,並記錄在1880年出版的「日本奧地紀行」(Unbeaten Tracks in Japan) 。她在這本遊記裡,詳細記錄所見所聞,還有自己的思緒,像是以下這段其他訪日外國遊客也曾經分享過的話: 「我幾乎希望房間不要那麼完美,因為我害怕不小心把墨水打翻、把地毯弄出凹洞,或搓破紙做的窗戶。」這是伊莎貝拉•比爾德在「日本奧地紀行」裡對客房的描述。 特別說明一下,比爾德住的不是現在的金谷飯店,而是最早開設的Cottage Inn。Cottage Inn是傳統日式建築,為金谷飯店的前身,以前的遊客稱之為「武士屋」。現在已經成為金谷歷史館,開放給一般遊客參觀。 隨著明治時期開國,到日本的外國人遽增,日光也成為駐日外國人、貴賓的最愛景點。金谷飯店漸漸成為外國人口中的必訪之地,飯店名聲因此大振。金谷飯店是英國康諾特王子、美國作家海倫凱勒,甚至愛因斯坦訪日時的居所。 藝術與歷史佔據每個角落 經過鋪上紅毯的長廊,爬上華麗階梯後,我停下腳步,欣賞曾經下榻金谷飯店的貴賓照,一張又一張的黑白照片,讓我開始想像他們曾經徘徊在走廊的樣子。 每個角落藏著歷史悠久的藝術品,像是明治時代的檯燈、超過千年的百科全書、古董餐具和華麗的鏡子。我最喜歡的大概是飯店酒吧的大谷石暖爐。據說,設計暖爐的人為法蘭克•洛伊•萊特,他的代表東京帝國飯店也使用了大谷石為建材。我不禁開始想像,自己坐在暖爐前,一手翻著好書,一手拿著加了冰塊的蘇格蘭威士忌的樣子。 我在飯店內逛了又逛,感覺有幾十年這麼久,終於,要參觀今晚要入住的客房了。看到房間的第一眼,馬上被溫暖又優雅的幸福感包圍,不久,我發現客房的獨特之處:天花板像塌塌米一樣被隔開、窗戶附拉門、還有一個特別的暖爐,以上元素在日本相當罕見。 在客房稍作休息、沉浸在暖爐的溫度時,悅耳鈴聲響起。我看了一下時鐘,原來已經晚上六點了。我後來才知道,金谷飯店的傳統是晚餐時一定會響鈴。過去,時間到了,飯店會用敲鑼提醒房客。走到餐廳後,我打從心底讚嘆室內的細緻裝飾,也更期待今晚難忘的餐點了。 當地美食飄散濃厚法國風 我的晚餐是鱒魚佐蔬菜,看似法式料理,卻使用在地元素。金谷飯店以原創西洋料理聞名,許多客人不惜大老遠跑來,不入住飯店卻堅持要品嚐餐廳的好滋味。 隔天,在客房沖完晨澡、吃完美味的歐姆蛋後,我逛了一下飯店內部,才到日光市區散步。雖然大部分遊客都選擇夏天來日光避暑,但是日光的冬天也頗有一番風味。我走到飯店屋頂,發現一個老舊滑冰場和戶外泳池。這裡也有一個叫「龍宮」的觀景台,眺望日光美景和白雪覆蓋的高山。 時光停止的日光市區 因為之前到過日光,也參觀過東照宮,這次我決定將重點放在探索城市本身,想單純在街上散步、看看其他歷史建物。或許,我的思緒還沒有完全離開金谷飯店,每走幾步路,馬上就看到日光雕,而且目光所及都是古董店、畫廊,彷彿回到了昭和初期。 日光物產商會值得特別介紹一下。這棟歷史建物展示許多日光雕的藝術品,也有紀念品店,餐廳則提供在地食材做成佳餚。 看了這麼多日光雕,我決定也在村上豐八商店試試身手,這間店展示的日光雕作品多到數不清。令人遺憾的是,我的成果不盡人意。 我決定接受失敗的事實,轉而欣賞店裡日光藝術家的名作。這些作品大部分使用杉木,經過雕刻,製成美麗的碗盤、抽屜、珠寶盒、鏡子等。 住過金谷飯店、走過日光街道,我發現飯店和日光的歷史密不可分。不論是飯店或日光,兩者都試圖把訪客帶回過去,一個文化撞擊下產生的唯美過去。 金谷飯店 https://www.kanayahotel.co.jp/eng/ (英文)

日本元氣溫泉: 塩原温泉 明賀屋本館

在河岸邊的露天溫泉療癒身心 塩原溫泉鄉 明賀屋本館 塩原溫泉是栃木縣最具代表性的溫泉鄉。彷彿沿著溪流緊緊相連著的11個細長型溫泉,於不同地點湧出黑色、綠色、透明以及白色等各種顏色的湧泉。明賀屋本館是距離塩原中心地區僅數分鐘車程,座落於山麓上的老旅館。創業至今已有約400年。而含有高塩分且呈現混濁茶綠色的溫泉是代代傳承下來的。維持創業當時原貌的露天河岸溫泉,需順著88階的階梯而下才能到達。當您沉浸於被溪流與大自然所包圍的溫泉池中時,只會聽見風聲、水聲,以及緩緩注入的溫泉聲。不但能感受身體與溫泉和自然交融在一起般的舒暢,更能體驗在大自然中入浴的美好。 除了含有高塩分的溫泉外,明賀屋於去年1月又有新的溫泉湧出。這次的新湧泉是帶有點甜味、透明無色,但在浴槽裡看似黑色的溫泉。入浴後不但通體舒暢,皮膚也會變的滑溜。泡完湯後可以享受三元豚涮涮鍋晚餐,而早餐的湯豆腐更是使用溫泉水而製成,是明賀屋才有的獨特風味料理。     明賀屋的住宿房型分成三種類型。其中之一的「太古館」是在昭和年代初期完成的建築,以現代的拱形窗與木製的走廊醞釀出古典風格的氣氛。而「太古館」也是二次大戰期間皇族們疏散的場所以及學習院女子中學的臨時教室。 明賀屋位於國道400號下交流道約一公里處,雖然位於人煙罕至的山麓,卻是個安靜且可以療癒身心的元氣溫泉之旅好去處。 明賀屋本館 地址:栃木県那須塩原市塩原353 交通方式:東北新幹線那須塩原站,轉乘公車約1小時車程。或由野岩鐵道上三依塩原溫泉口站,搭乘公車約25分鐘至塩釜,再換乘需事先預約的免費接泊巴士。 費用:一泊二食10,950 日圓起 網站:http://www.takayu-azumaya.jp/   溫泉作家 ⻄村理惠(りえ) 畢業於東京大學教育學部。日本溫泉地域學會理事。以大自然的療效為主題,在日本各大報章雜誌撰寫溫泉報導,已有 25年以上經驗,對台灣的溫泉也很感興趣。 BLOG:http://ameblo.jp/rierienishi/